盛强指出，城市更新是这一现象出现的重要原因。随着农贸市场的“脏乱差”问题成为城市化进程顽疾，2004年，中央一号文件提出“鼓励有条件的地方将城市农贸市场改建成超市，支持农业企业到城市开办农产品超市”。
“农改超”改善了生鲜食品销售的卫生、服务水平，但一些菜市场也在这一过程中逐步淡出历史舞台。
大中型菜市场消失，菜市场在走向小型化、碎片化，取而代之的是许多没有名字的“小门脸儿”。“好像一棵大树，树的主干被砍掉了，周边冒出一些小树丫。”钟淑如说。
在北京一些胡同里，钟淑如遇到很多不足10个摊位的小店，有的甚至连鱼摊都没有，选择很有限，也没有了菜市场聚集人气的社交功能。
除了北京，菜市场的消失在各地都有发生。根据广州市肉菜市场协会2020年公布的数据，广州共有菜市场620余家，每年会有5家左右的菜市场消失；南京菜市场协会数据显示，南京全市有360家菜市场，超过50%的菜市场营业额在逐年下降。
“菜市场连接的是非正式经济，它非常灵活，也造就了商品无可比拟的多样性，它可以不刻意追求商品的标准化。”钟淑如认为，菜市场连接的不仅是居民群体，还有周边的商业系统，比如小吃店、小卖部等等，菜市场的消失，也意味着这种小商业的式微。
生鲜电商冲垮菜市场？
新冠肺炎疫情发生以来，反复关停的菜市场多次被推向风口浪尖
孙檬管自己叫“极度狂热的早市爱好者”。她离菜市场步行不到5分钟，只要不出差，她几乎每天早上都会去菜市场溜达一圈。
疫情发生以来，孙檬发现家附近的菜市场总是间歇性关门，渐渐地，一些熟悉的摊主不见了。“有一家卖馒头的，特别好吃，因为疫情老关门，他家的生意也不好，摊位费涨价，就搬走了，我也不知道他搬到哪里去了。”
据盛强观察，疫情发生以来，小型生鲜店、非正式的摊点更多了，一辆停靠在马路边的厢式货车就能成为一个摊点。