在供应商眼中，SHEIN是个“当红炸子鸡”，外界对它的印象就是“每天上新数千SKU、每周上新数万款”的能力和海量订单的需求。根据外媒报道的调查数据显示，在2021年7月至12月期间，SHEIN每天上新2000至10000种不同的商品样式。
特拉华大学一位研究全球纺织和服装行业的教授所做的研究显示，从2021年1月到10月，SHEIN产品上新数量是Zara和H&M的20倍之多。对于以“超快”订单反应和上新速度而赶超Zara的SHEIN而言，这种“快”并不是像Zara那样依靠时尚达人和设计师进行趋势反哺，其核心是“数据管理”。
这使得无数供应商即使知道利润低也要削尖脑袋给SHEIN供货。毕竟，折算下来，大量订单依旧能覆盖掉成本，还剩余不少利润空间。
但是，再三权衡之下，他和团队终决定放弃SHEIN，虽然他和团队也都承认，SHEIN的供应链系统非常强大，这对工厂运作有很多好处。
与李想类似，在亿邦动力近期走访的部分企业反馈情况可见，供应商们已从早排起长队等待被SHEIN“挑选”的心态，到如今开始主动或被动冷静思考。比如，自己是否还能与SHEIN的发展相适配。
05供应商：
利润薄、面料库存管理难
部分供应商的不适应，还体现在SHEIN“难搞”。其中，利润薄、库存压力大，是大的挑战。
以李想的公司为例。其设计开发的针织品类，给到其他品牌的出厂价格为35-50元/件，而SHEIN可以把价格压到20元以下。相对应的，给前者供货，一件能有几块钱的利润，而给SHEIN供货，一件只赚1-2元。
尽管如此，很多供应商还是会争取接更多SHEIN的订单。理由有两点：一、SHEIN订单量相对可观，规模利润还是有保障的；二、SHEIN快反能力强，回款周期快，资金运转效率有保障。
当然，供应商也指出，部分库存风险依然会在工厂端体现。
比如，快反订单通常单量较小，供应商没有做到一定规模，其固定成本占比就会相对偏高。再加上次品返工率、人工成本、面辅料成本、运输成本等，就很难达到赚钱的预期。
此前SHEIN主要是以“买断”的方式与供应商合作，这在外界看来，库存的压力似乎全都在SHEIN的身上。但李想指出，事实并非如此。